bettysmith

Белые ночи Скандинавии. Часть 7, фьорды.

2009-06-21T17:56:46Z

Норвегия, фьорды.

Хотя показывать фотки тут бесполезно, это надо видеть, тем не менее что-то выложу.
Это Нерой-фьорд, часть Согне-фьорда – самого большого морского залива в мире (длина – 219 км, ширина – 6 км, глубина – 1308 м).

Фьорды абсолютно уникальны. БОльшая часть воды в них - морская солёная. Но при весеннем таянии снега на поверхность морской воды стекает пресная талая. И они не смешиваются. Пресная вода образует линзу, в которой играют все оттенки зелёного цвета от ярко салатного до почти чёрного. Поэтому один только цвет воды в этих океанских заливах способен изумить путешественника.

Девушка, кормящая чаек на фото ниже, не просто какая-то девушка, и не просто моя попутчица в этой поездке. Это лучший питерский гид по скандинавским направлениям Яна Соколовская. Запомните это имя)))

В целом поездки к снегу и льдам в летнее время считаю абсолютно оправданными. Конечно, северная природа не сильна феерическими красками и цветами, и люди тут не демонстрируют южный темперамент… ну так и не надо. Суровая и воинственная натура приполярных территорий определённо имеет свой шарм.

Но довольно словоблудия. Вроде бы рассказала всё, что хотела.
Благодарю Российский этнографический музей (Петербург) за майскую выставку “Осло – город на фьорде”. Спасибо сайту http://www.visitnorway.com/ru за информационную поддержку путешественников по Норвегии.
И, конечно, я очень благодарна Яне за компанию в этой поездке. Узнала от неё много нового даже о тех местах, которые, как мне казалось, я хорошо знаю.

Белые ночи Скандинавии. Часть 6, фломсбана.

2009-06-21T15:49:05Z

Норвегия, фломсбана.

Даже не знаю, с чего начать… Наверное, с того, что в 1909 году открылось железнодорожное сообщение между Осло и Бергеном, но эта дорога не имела ответвления к Согне-фьорду. И для того, чтобы доставлять грузы к морю от посёлка Мюрдал на берег фьорда к городку Флом, в 1923 году начали строить фломскую железную дорогу.

Специфика этой магистрали заключается в том, что перепад высот между Мюрдалом и Фломом составляет почти километр, а норвежцы решили не строить здесь дорогу серпантином, вместо этого взялись прорубить путь в скалах кратчайшим путём.
Железнодорожное полотно проложено по искусственным тоннелям, а уклон местности в некоторых местах составляет 55 градусов.

По ссылке
http://www.flaamsbana.no/ru/Index.html
можно почитать на русском языке (если кому интересно) технические характеристики дороги, более подробно историю постройки, цены на проезд и прочее.

Строили это чудо инженерии 20 лет, а когда достроили, дорога оказалась не нужна, и теперь она превращена в туристический аттракцион.
Всё путешествие по фломмсбане занимает час туда и час обратно, так как поезд делает в пути несколько остановок на обзорных площадках. Время в поездке летит совершенно незаметно, так как очень интересно. Между начальной и конечной остановкой железной дороги не только перепад высот в 865 метров, но и парочка климатических поясов: во Фломе жарища, а скалы и снег Мюрдала навевают мысли о тёплой курточке.

Самое прикольное место в поездке – остановка у водопада Чосфоссен. Пока народ лихорадочно щёлкает фотокамерами, начинает играть музыка Грига, и на уступе в центре водопада появляется тролль, обернувшийся прекрасной девой. Такой тролль именуется “хюльдра”.

Белые ночи Скандинавии. Часть 5, Берген.

2009-06-19T11:26:22Z

Норвегия, Берген.

Берген… Берген – это феерия красок и впечатлений) Очень не хотелось, но придётся две фразы написать об истории города.
Берген (Бьёргвин – “горное пастище”) был основан королём Олафом Тихим (пасынком Елизаветы Ярославны) около 1070 года, и до 13 века он являлся столицей Норвегии. К тому же когда-то Берген был одним из четырёх опорных центров Ганзейского торгового союза. Вот и вся историческая подоплёка: город этот не простой, с претензиями, с амбициями, и с ревностью к нынешней норвежской столице.

Визитная карточка Бергена – это не только фьорды, но и дожди. Погода здесь исключительно капризна, переменчива, и по-настоящему солнечных дней бывает не больше десятка в году (дождевая вода продаётся в банках на сувениры). Но дожди, как правило, кратковременны – прошёл ливень, намочил всех по колено (осадки сбегают в город с окрестных гор и мгновенно заливают улицы), и снова выглянуло солнце.
Мне вообще очень крупно повезло. Видимо, я была в Бергене именно в один из этих 10 среднестатистических дней в году, когда дождя нет вовсе)

Панорама города с обзорной площадки фуникулёра.

Из достопримечательностей Бергена на первое место, конечно, поставлю наследие ганзейских купцов – квартал Брюгген. К сожалению, он очень пострадал от пожаров, так как был построен преимущественно из древесины. Но фасады тех немногих из сохранившихся домов на набережной составляют гордость Бергена.

Очень симпатично, но ещё больше симпатичны деревянные скрипучие тротуары внутри квартала)

Но справедливости ради нужно отметить, что и за пределами ганзейского квартала Берген всё такой же очаровательный, полный деревянных зданий, каких-то крохотных закуточков, лесенок, двориков, фонариков.

На втором месте в списке достопримечательностей будет лютефиск. На третьем – акевит. Или наоборот? Лучше так - лютефиск и акевит. Коротко пересказываю то, что читала на эту тему.

Лютефиск – особым образом приготовленная треска. Технология длительная и трудоёмкая: сначала рыбу вялят. Перед употреблением вымачивают в холодной воде в течение 8-ми дней (воду часто меняют). Дальше деражат 2 дня в водном растворе щёлока (К2СОз), затем ещё 2 дня в чистой холодной воде. Затем рыбу чистят от кожи и костей и 10-15 минут варят.

В магазине треска выглядит так:

Правда, это не лютефиск, а клипфиск – соленая сушёная треска.

На рыбном рынке в Бергене над каждой лавкой висит опять же треска:

Все стадии процесса приготовления лютефиска собственноручно выполнять не обязательно, поскольку конечно же в магазинах продаётся лютефиск, готовый к отвариванию. Аромат у этого блюда столь специфический, что даже аборигены предпочитают запивать лютефиск акевитом. Поэтому эти два деликатеса я объединяю в одно понятие, а в настоящем повествовании перехожу теперь к сути акевита.

Акевит (akevitt) - крепкая тминная водка. С какими-то ещё добавками и травами, но совершенно не в них дело. В технологии изготовления акевита есть один нюанс. В легенде говорится, что когда-то не слишком удачливые норвежские купцы не сумели продать партию бочек акевита в Австралии, вернулись домой с товаром, и чтоб добро не выливать, решили выпить с горя всё сами. К их великому удивлению за время путешествия вкус товара существенно изменился в лучшую сторону.
Может, это и розыгрыш, но в нескольких путеводителях я читала, что технология изготовления акевита непременно включает в себя двукратное пересечение этим напитком экватора. И именно по морю. Якобы всё дело в комбинации дубовых бочек, жары и судовой качки. Готовый продукт разливают по бутылкам, и на обратной стороне бутылочных этикеток можно прочитать название судна, которое перевозило конкретно эту партию стиртного через экватор и обратно (конечно, речь идёт только об элитных и дорогих сортах напитка). Так вот, этот момент я проверяла – неправда, надписи я не нашла. И вообще что-то слабо верится, что при современных технологиях нельзя искусственно повторить нужные условия. Ну за что купила, за то и продаю!

Еще немного о рыбном рынке в картинках.

На рынке всё дают пробовать, и среди всяческих деликатесов попадается мясо кита. Норвегия – одна из немногих оставшихся стран мира, которая продолжает китобойный промысел.
На вид китовое мясо похоже на сыровяленую говядину – такое… почти чёрное, с небольшими прожилками. А на вкус рыба рыбой.
Я купила кусок кита, ужинала им вечером в отеле… Эх, понимала, что дело это нехорошее, совесть мучила, кита было жалко... В итоге пришлось помянуть кита рюмкой финской водки.

Белые ночи Скандинавии. Часть 4, плато Хардангервидда.

2009-06-19T07:37:08Z

Норвегия. Плато Хардангервидда (Hardangervidda).

Самым красивым в мире путешествием считается морская прогулка вдоль Атлантического побережья Норвегии - круизы Хюртирютен (Hurtigruten). Но мне думается, что люди, путешествующие этими круизами, многие любопытные вещи не видят в силу того, что курсируют только вдоль побережья и по приморским городам. Как ни странно, но самое большое впечатление за время поездки на меня произвели не фьорды, а внутренние территории Норвегии.
Например, до сих пор я никогда не видела домов с дерновыми крышами. Вроде бы лужайка, но из неё торчит печная труба.

А вот целый посёлок

Западнее Осло на 60-й параллели лежит самое большое в Европе высокогорное плато –Хардангервидда (1200-1600 метров над уровнем моря). Я за время поездки проезжала его 4 раза, и каждый раз испытывала странное чувство – здесь и мрачно, и красиво одновременно.
Сначала всё идёт замечательно: то берёзка, то рябинка, то пушистый ельничек. Но чем выше, тем страньше лес: он редеет, остаются только берёзы, да и те угнетённые, коренастые, с узловатыми уродливыми ветками.

Дальше кусты-деревья начисто исчезают, и начинаются снега.

И постепенно весёлый июньский день превращается в тёмные ноябрьские сумерки. Тучи уже совсем низко над головой, озёра покрыты коркой льда…

Вдоль дороги воткнуты шесты-ориентиры, во время снежных заносов по этим вешкам можно определить, где же тут, собственно, должна быть дорога.

Картинка чёрно-белая: белый снег, серый лишайник, черная заболоченная почва. Напоминаю: на фото середина июня.

Дороги в Норвегии хорошие, но не прямые. Обычно в Европе на проезд пути в 100 км требуется час, а то и меньше. В Норвегии на 100 км надо два часа. Много тоннелей, спрямлено, где только можно, но основная часть автодорог в Западной Норвегии – это серпантин. Шоссе вьётся по кромке фьорда, и иногда так узко, что двум машинам не разойтись – перепускают друг друга, заезжая в “карманы”. Время от времени дорога утыкается в берег фьорда. Если фьорд не широкий, то на противоположный берег перекинут мост.

Если до противоположного берега далеко, то курсирует паромчик. 10-15 машин и десяток мотоциклистов забирает легко.

Белые ночи Скандинавии. Часть 3, Осло.

2009-06-18T10:37:30Z

Норвегия, Осло.

В Норвегии я впервые. За время многочисленных скитаний по Европе в эту страну меня пока не заносило. Может, потому, что это край земли, откуда дальше некуда двинуться. И, похоже, эта ситуация для туристов из России довольно типична. По статистике в 2008 году Норвегию посетило 4,5 миллиона иностранных туристов (для справки - ровно столько же составляет и всё население этой страны). Но россиян среди туристов очень не много – лишь 55 тысяч.

Знакомство со страной началось приятно: утром спускаюсь в ресторан на первый на территории Норвегии завтрак, и на “шведском столе”, помимо привычного ассортимента нарезок, омлетов и яичниц с беконом, обнаруживаю 6 сортов селёдки! Какая прелесть! Чувствую, что уже люблю Норвегию.

Считается, что Норвегия – страна северная и оттого суровая. С этим стереотипом я распрощалась ещё на стадии планирования поездки. За полярным кругом у мыса Нордкап холодно – это не вызывает сомнений. Однако мой рассказ про 60-ю параллель, а здесь берега Норвегии омываются тёплым течением Гольфстрим. В плане климата Норвегия - страна контрастов, и здесь самая сладкая в Европе клубника (это не шутка) мирно сосуществует со льдами вечной мерзлоты. Да что там клубника! В Осло и Бергене мне повстречалось немало теплолюбивых растений, которые невозможно увидеть на балтийских берегах. Кипарисы, например. Или рододендроны.

В Осло с исторической частью города очень плохо. Единственный старинный объект – фортификационные укрепления замка Акершюс (Akershus), где по сей день базируется штаб норвежской армии.

Это общий вид замка, и какое-то тут чудо пришвартовалось около замка на набережной.. Не яхта Абрамовича – это точно, потому что флаг норвежский.

Вид на гавань Осло

И Осло-фьорд.

Осмотр современного Осло начинаю с прогулки по парку Вигеланда, это “дежурная” туристическая программа, и без этого никак нельзя.
Помимо радующей глаз растительности, здесь можно познакомиться с оригинальными скульптурами – многие из них известны далеко за пределами Норвегии. На входе в парк напрашивается баннер: “Детям до 16 вход воспрещён”. Ничего подобного, конечно, нет, так как у скандинавов свой взгляд на эту тему. Фотографировать парк нелепо, а не фотографировать невозможно, так что…
Мужчина, играющий с детьми. Игры какие-то странные. Ну как и весь парк.

Вот это мне очень понравилось. Наверное, олицетворяет радость материнства. Сели и поехали.

Про полуостров Бюгдой (Bygdoy) уже рассказывать не буду, а то будет слишком много. Упомяну только о том, попасть туда удобнее всего от Ратуши на кораблике, и что на Бюгдое находится музей корабля Фрам, музей плота Кон-Тики, кораблей викингов, и Народный музей.

Ну и пара прочих фотографий Осло.

И снова на запад. Завтра Берген, “ворота фьордов”. По дороге из Осло в Берген видела одну жжжутко интересную штуку. Собственного фото у меня нет, поставлю чужое.

Это каркасная (мачтовая) церковь, “германские Кижи”. Подобная ставкирхе есть и на Бюгдое в Народном музее. Вообще такие церкви можно встретить только в Швеции и Норвегии. Глядя на мачтовую церковь, я понимаю, что вот отсюда и пошла вся готика в архитектуре.

Белые ночи Скандинавии. Часть 2, Стокгольм.

2009-06-17T10:46:49Z

Швеция, Стокгольм.

Швеция для меня, к сожалению, территория транзитная. Я на неё насмотрелась в студенческие годы, когда мои родители на 4 года поселились в Стокгольме, и я проводила у них летние каникулы. На мой вкус такая… немножечко декоративная страна… слишком чистенькая и аккуратная… флажочки-цветочки-вымпелочки.. Приторно как-то))

Перед старой частью Стокгольма снимаю воображаемую шляпу. Примечательно, что во второй половине 20-го века шведская столица переболела очень распространённой современной болезнью – внедрением “коробок из стекла и бетона” в исторический центр города. Но горожане вовремя спохватились и прекратили застройку. По крайней мере, сердце старого Стокгольма - Gamla Stan - осталось нетронутым.

Погода по-прежнему была, мягко говоря, не очень, и жутко хотелось под крышу. Крыша нашлась – здание Ратуши, где проводятся мероприятия по чествованию нобелевских лауреатов.
На фото ниже Голубой зал, где проходит знаменитый банкет.

А самый симпатичный зал, конечно, Золотой – здесь проходит бал.

“я и Ратуша” на фото ниже. Каждый раз, бывая в Стокгольме, делаю фотографию с этой точки. Ратуша всё так же хорошо смотрится, а вот я нравлюсь себе с каждым разом всё меньше и меньше)))

Ещё какое-то время походила по старому Стокгольму, и - дальше, опять на запад. Ночевать предстояло на подступах к Осло.

Белые ночи Скандинавии. Часть 1, Хельсинки.

2009-06-16T11:33:01Z

Кризис кризисом, но меня легче убить, чем отвадить от путешествий. В период белых ночей я решила проехать вдоль 60-й параллели северной широты с востока на запад, из Петербурга - через озёра, леса и горы - до самого синего Норвежского моря.

Финляндия, Хельсинки.

Хельсинки с годами не меняется. Когда я была там 15 лет назад, на Маннергейма шёл ремонт. Он шёл там и 5 лет назад, и год назад... И до сих пор идёт.
И по-прежнему утопает в цветах Эспланада…

…всё так же льёт воду толстомясая Хавис Аманда (прошу прощения за ракурс, но как её установили, так я и смотрю, и по-другому что-то уже не воспринимаю)

… и парят чайки над рынком, что на Ратушной площади.

Финская столица очень-очень рядом. И дело не только в километраже, хотя и это справедливо - до Москвы 630 км, а до Хельсинки лишь 300. Близость в том, что всё в этом городе знакомо, очень многое любимо, архитектурно похоже на Питер и т.д. и т.п.
Я уж не говорю про то, что Хельсинки наполовину русскоязычный. Всё это в совокупности создаёт впечатление, что вроде как он и не за границей вовсе. Тут нет ощущения путешествия.
Вспомнился случай из жизни. В метро беседуют парень и девушка.
Он: завтра пообедаем вместе или поужинаем?
Она: извини, не смогу, сегодня вечером в Финляндию уезжаю.
Он (смеётся): значит, за “линию Маннергейма” собралась?
Она: неееет, за туфлями…

Два часа прогулок по улицам плюс полтора часа брожений в музее современного искусства “Киазма” (вот его, кстати, 15 лет назад ещё не было), и больше в Хельсинки задерживаться, вроде бы, незачем. Лучше поспешить на паром в Турку, отправление в 20.15 по местному времени.

“Europe”, самый большой грузопассажирский паром на Балтике и самый респектабельный лайнер компании Тallink Silja/Viking Line, за ночь перекидывает меня и остальных пассажиров из Финляндии в Швецию.

В круизах Силии множество развлечений, но я предпочитаю главное шоу - рассвет и вход судна в шведские шхеры

Судно идёт близко к каменистым берегам, причудливо изрезанным северными волнами, а вокруг грациозно кружат белые лебеди.

Мааарт?

2009-02-03T19:13:58Z

Сегодня в газете "МЯТРО" прочитала о том, что в Петербурге закончила работу X Международная выставка кошек. Особым успехом пользовалась порода "Невская маскарадная" по понятным причинам))

Прогуливаясь по старому городу я обнаружила "золотой фонд" этой породы.
Сегодня выглянуло солнце (редчайшее явление для любого времени года). Сразу закружились воробьи, и из подвалов вылезли кошаки погреться на солнечной стороне домов.
Понятно, что сердобольные горожане присматривают за этим биолого-культурным наследием Петебурга - тут вам и вывеска, и подношение священному животному.

К вопросу о красоте Петербурга - фото сделано в историческом центре, в двух шагах от Мариинского театра на набережной Крюкова канала))

-----------------
Ещё к городским зарисовкам: памятник человеку-невидимке на набережной Фонтанки, дом 132

Постамент остался от памятника Александру II, а здание принадлежит 5-й городской психоневрологической больнице, которая и существует со времён Александра II.

----------------

1 мая. В 100 метрах от Мариинского дворца.

Зимние узоры

2009-01-09T17:41:02Z

Сгоняли сегодня на дачу

Для любителей старинных фортификаций

2009-01-08T19:23:25Z

На Рождество ездили погулять в Ивангород. Крепость в Ивангороде считается самой большой и более-менее прилично сохранившейся (и уже значительно отреставрированной) в Ленинградской области.

Крепость сама по себе интересная, но посещение этой цитадели - дело довольно муторное. Во-первых, потому, что находится она в пограничной зоне, и для въезда в Ивангород нужно заранее побеспокоиться о разрешении ФСБ. Во-вторых, несмотря на незначительную удалённость от Питера (137 км), дорога очень ухабистая. Прилично только первые 40 километров от города, а дальше.. плюсы - отсутствие поворотов и перепадов высот, но качество покрытия - огромный минус: на колдобинах зубы стучат. Мы ещё на обратном пути очень не удачно обогнали... после знака "Обгон запрещён"... в общем, дорога обошлась очень дорого)))

На фото Боярский вал.

Как обычно, русский туристический сервис поражает полным отсутствием комфорта. Ехали-ехали, пока в границу не упёрлись. Никаких объявлений, стрелок и указателей на крепость нет. Пограничницы (а у нас теперь тоже модно, когда пограничницы - прекрасные, но очень суровые девушки) говорят: "Вы сейчас в Эстонию уедете, вам туда не надо, да и мы вас не пустим. В крепость надо куда-то левее и вниз".
На это "левее" указатель нашли, а на "вниз" уже нет. Поспрашивали местных - вот куда-то тудааа примерно... Проехали вдоль стены крепости на парковку, где ни единого следа человека нет. Вход замурован решеткой. Чувствуем, что-то не то(( Поехали обратно - и о чудо! нашли на горе лазейку-вход в крепость. Прочитали, что оказывается, еще не все дни крепость открыта, только со среды по воскресенье! Это нам повезло, что в каникулы музеи работают без выходных, а то можно сто с лишним км проехать и отправиться обратно, не солоно хлебавши.
Ну а дальше, в лазейке, всё, как положено: будка, бабка, билеты за 35 руб. с носа.

Два слова об истории объекта - крепость основана в 1492 году, когда мы уже начали "бодаться" с прибалтийскими и немецкими рыцарями на этих территориях. Журнальчик "Всемирный следопыт" приводит в своих публикациях такую байку: "Рыцари разрешили русскому царю построить на этом месте крепость, величиной с конскую шкуру, а Иван велел разрезать её на полосы, соединить их вместе и окружить ими участок земли". Ну, видимо, Иван хорошо знал историю - такое уже бывало до него))

На самом деле крепость огромная - какая уж там шкура?.. Много-много больше. Часть построек находится в плачевном состоянии, но лучше, чем я помню со своих школьных времён. В детстве мы лазали по этим башням... не было части ступенек, а про освещение и говорить нечего - замурованные бойницы делали башни абсолютно светонепроницаемыми. Сейчас лишь пару раз мы включали фонарик, а в основном, где убиться можно, туда и не поникнуть)

В путеводителях написано, что в строительстве крепости поучаствовали итальянские мастера (да в общем, это тоже не оригинально - в те времена строительство редкого кремля или крепости обходилось без них). Якобы архитектура ивангородской крепости сходна с постройкой миланского замка Сфорца. Кто был в Милане.. Катюшка не даст соврать - ничего общего со Сфорцеско нет... Вроде бы... Внешне нет, я хочу сказать.
Но функциональные сходства есть - регулярный план постройки, и ловушки, превращающие каждую башню в самостоятельное и самодостаточное укрепление.

На фото внизу Успенская церковь (1507-1509 годы постройки). Смотрите внимательно - сильное венецианское влияние)))
Про влияние не знаю, но меня ещё в детстве удивляли её кресты, сочетающие в себе православный крест и исламский полумесяц.
Несмотря на Рождество, церковь почему-то была закрыта... Хотя снег убран, веники-смётки лежат у входа - чувствуется, что люди где-то рядом, буквально недавно все здесь были)

Ну а это вид через бойницы на противоположный берег - оплот Ливонского ордена Нарвская крепость с прекрасной башней-донжоном "Длинный Герман" в центре.

Со стен ивангородской крепости нарвский замок просматривается, он и идеальном сотоянии, красота, конечно... Посоперничает с чешскими))

Вот, в кратце, и всё, что я хотела рассказать - таковы впечатления от "маршрута выходного дня". А вы как проводите новогодние каникулы?)

Зальцкаммергут. Соляные копи

2008-08-28T13:05:10Z

С точки зрения погоды второй день в Зальцкаммергуте был полной противоположностью первому. Только вчера мы умирали от жары и зноя, а сегодня занудствует дождь, и на термометре едва набежало +15.

На такую погоду (а она в точности соответствовала долгосрочному прогнозу) была запланирована экскурсия в соляные шахты Хальштадта.
На фото внизу фуникулёр, по которому мы подобрались ко входу в соляные копи.

Сверху мы увидели такой пейзаж:

Нам выдали спецодежду - потёртые штаны и куртку, типа ветровки. Элегантная дама-экскурсовод (или фюрер, если пользоваться местными терминами) вела экскурсию по-немецки и по-английски (что приятно, и что оправдано, так как мы были далеко не единственными иностранцами в группе). Нам рассказали и историю образования залежей соли в этих местах, и как пласты были найдены, как разрабатывались в давние времена и как идёт добыча соли по современным методикам. Довольно всё понятно и наглядно - макеты, фильмы с субтитрами на английском.

Это подземное озеро. Его зеркальность и отражение потолка на поверхности сразу напомнило легенду о Горлуме. Мы бросали камни в это озеро - это действительно очень солёная вода, но не зеркало.

Долю адреналина привнесли переходы с одного подземного уровня на другой. Вернее, переезды. Слайды. Собственно для этого нам и были выданы куртки и штаны. Слайд представляет собой наклонный, хорошо отшлифованный деревянный желоб, на который садятся верхом и едут.

Для пущего развлечения замеряют скорость спуска туристов, тут же их, орущих от страха и восторга, фотографируют.

Ну и некоторую живинку напоследок добавил шахтёрский паровозик, который вывозил нас из копей на поверхность горы. Состав довольно долго двигается по узенькой горизонтальной штольне, где потолки такие низкие, что приходится пригибаться, чтоб не зацепиться темечком за соляной купол.

И снова Прага

2008-08-27T18:10:56Z

Ещё раз переночевав на обратном пути у австрийских друзей, мы вернулись в АППАРТ-отель, и продолжили наши похождения по прекрасной чешской столице.

Прага - исключительный город. Очень красивый, необыкновенно гостеприимный и шедрый. Будет возможность - возвращайтесь в Прагу. Не пожалеете!

Крыши Праги.

Мосты Праги))

Во всяком случае мы через какое-то время собираемся ехать туда снова. Тому есть ряд причин. Во-первых, мы так и не побывали в Карловых Варах. Во-вторых, не купили в Праге пузатую, как бочка, пивную кружку с крышкой. В-третьих, снова не отведали вепрева колена с квашенной капустой. В-четвёртых... уже не помню... что-то было ещё недоделано... Да и важно ли, что конкретно?

В качестве финала истории выражаю своё неудовлетворение работой авиакомпании "Россия", задержкой рейса Пардубице-Питер на 2 часа и Питер-Пардубице на 6 часов, отсутствием горячего питания для вымотанных ожиданием пассажиров.

Благодарю турфирму "Нева" за Прагу. Отработали чётко, большое спасибо.

Передаю кучу поцелуев и наилучшие пожелания австрийским родным за яркие впечатления, за уют их дома и неизменно тёплое отношение к нам.

Зальцкаммергут. Пик Krippenstein, обзорная площадка "Five fingers"

2008-08-27T13:35:04Z

Отогревшись после пещер на альпийском солнце, мы совершили рывок на следующую станцию фуникулёра - 2109 метров над уровнем моря - пик Криппенштейн.

Снова сменилась климатическая зона. На пике находится царство тундры: мох, низкорослые цветочки типа наших (но очень худосочных) зверобоя, колокольчиков и дельфиниума.

Из деревьев - лишь стелющаяся сосна. Местами уже и снежок попадается. А ведь на дворе середина августа.

Вот эта фотка - Андрюха над облаками с надписью "Австрия"на спине - пожалуй, моя самая любимая в этой поездке.

А вот это и есть "Пять пальцев", нависающих над долиной Обертрауна.

Зальцкаммергут. Ледяные пещеры Криппенштейна

2008-08-27T13:33:07Z

На третий день наших австрийских каникул погода снова стала исключительно дружелюбной. Молоко тумана и облаков ушло вверх и постепенно совсем рассеялось. В этот день мы планировали забраться на пик Криппенштейн, попутно посетив ледяные пещеры внутри горы.

http://www.dachsteinwelterbe.at/
Миновав Хальштадт, мы проехали по берегу озера в посёлок Obertraun к нижней станции фуникулёра. Оделись теплее, куртки и перчатки прихватили с собой. Это только внизу, в долине, цвели розы и зрели абрикосы, а в пещерах нас ждали бодрые -3.

Да и вокруг пещер уже растительность серьёзно отличается от того, что растёт внизу - это уже совсем другая климатическая зона, ближе к нашей Лен. области.

Фотка внизу не очень чёткая, прошу прощения - освещенность в пещерах недостаточная для съёмки без вспышки. Свет вреден ледяным образованиям: софиты греют слишком сильно, чтобы оставить эти подземные айсберги в неприкосновенности, поэтому их включают лишь на короткий промежуток времени для демонстрации посетителям.
Штатив мы, конечно, тоже в горы не потащили, так что единственной опорой при фотографировании мне служили поручни ограждения пещер, а поручни эти изрядно шатались от ручёнок запыхавшихся туристов. Оно и понятно: мы только что преодолели 700 ступенек вверх - ну как тут не страдать от одышки?!?

Ну а вот это самый большой зал в пещерах - целый ледяной водопад, толщина льда в котором превышает 25 метров.

Зальцкаммергут. Hallstatt

2008-08-27T13:30:18Z

Хальштадт - очень небольшой, но невероятно красивый город, прилепившийся домиками прямо к склону горы. От Гозау до Хальштадта было примерно 15 км.

Вообще многое из увиденного в Австрии совершенно не описуемо. И я уже понимаю, что фотографии тоже не передают того объёма, пространства, тех красок, которые мы увидели. Это надо увидеть самому и пережить самому. Слова здесь бессильны.

В Хальштадт мы влюбились сразу и навсегда. При малейшей возможность мы ехали сюда снова и снова - днём, ночью, при солнце и в дождь. И фотографировали, фотографировали, фотографировали, пытаясь удержать его очарование.

Вот обещанная груша, растущая по фасаду дома и прекрасно себя чувствующая.

Зальцкаммергут. Schafberg

2008-08-27T13:27:51Z

Первый день нашего посещения Зальцкаммергута начался со знакомства с городками Гмунден на озере Траунзее и Сент-Вольфганг на Вольфганзее.

Мы сделали небольшую отстановку на набережной Трауензее, чтобы полюбоваться замком Орт (Schloss Orth).

Затем сели на паровозик в Сент-Вольфганге и отправились в 45-минутную поездку вверх в горы на пик Шафберг (1783 метра над уровнем моря).

До самой вершины поезд чуть-чуть не доходит, надо дальше идти пешком. На вершине стоит небольшой отель с рестораном, и сделана симпатичная обзорная площадка.

Тот склон, по которому взбирается паровоз, по альпийским меркам можно назвать пологим. С другой стороны находится вертикальный обрыв.

Зальцкаммегут. Gosau

2008-08-27T13:26:33Z

После дня шатаний по Праге мы снова собрались в дорогу.

Проехав приблизительно 250 км по территории Чехии и Австрии, мы переместились в Нижнюю Австрию, где ночевали у друзей, затем переехали ещё дальше - в Кладовую Соли, Зальцкаммергут.

Salzkammergut – горно-озёрный регион Австрии, расположенный в пределах федеральных земель Нижняя Австрия, Зальцбург и Штирия. Местность, как пишет в таких случаях “Всемирный следопыт”, непозволительно живописная. Тут есть и горы, и ледники, и пещеры, альпийские луга, извилистые горные тропки, озера-зеркала. Изначально планируя поездку в Зальцаммергут, мы с друзьями условились не метаться и сосредоточить наше туристическое внимание на городке Хальштадт (Hallstatt) и горной цепи Дахштайн (Dachstein). О большем решили не мечтать, иначе получится беготня.

Окрестности Дахштайна (Dachstein-Tauern) являются одним из крупнейших австрийских горнолыжных регионов – альпийский воздух, шикарные пейзажи, первоклассное обслуживание. Зимой Дахштайн – это, конечно, вотчина горнолыжников, в том числе и из России. А вот летом русские туристы редко сюда забредают: это направление, прямо скажу, не мэйнстримовское. Отдых на озёрах Каринтии и Зальцкаммергута всё-таки очень специфический. Купаться практически невозможно из-за низкой температуры воды, а для большинства соотечественников купание - это единственный доступный их пониманию способ проведения отпуска. На самом деле летом в Альпах очень много возможностей для активного отдыха и разнообразного досуга, но не все такие любопытные, как я. Считаю, что мне просто повезло, что я могу гостить в этих краях у задушевных австрийских друзей. И благодаря их заботам и предприимчивости мне удаётся второй год отдыхать в красивейших ландшафтах центральной Европы.

Хорошо иметь домик в деревне!.. Особенно, если эта деревня находится в 30 километрах от Зальцбурга. Наша деревня называлась Гозау, здесь мы жили 3 дня, вернее, ночевали 2 ночи, в дневное время лазая по окрестным горам и подземельям.

На фото внизу по углу дома распластан абрикос. Плодоносит, как ни странно. Дойду до Хальштадта - покажу ещё более симпатичную грушу.

Сельская идилия: часовенка на горе, пасутся бяшки... Вообще действительно много кого пасётся рядом: в посёлке были замечены куры, фазаны, коровы, ламы, козы, овцы.

Ну и мы попаслись..

Гостиница

2008-08-27T13:23:48Z

Жарковато в Праге в августе. Количество туристов беспримерно.

Безлюдные фотографии, представленные здесь, сделаны либо ранним утром, либо поздним вечером. Днём же по улицам старого города льётся непрерывный поток гостей.

Мы жили в отеле АППАРТ при нашем посольстве в Чехии (район Градчаны, Прага 6). Много копий сломано на туристических форумах по поводу того хороший это отель или совершенно не годный. На мой взгляд, отель отличный, лучше некуда. Он старенький, но очень уютный. Нам с сыном на двоих выделили большую по площади двухкомнатную квартиру (гостиная, спальня с балконом), кухня (тоже с балконом). Кухня побольше моей питерской раза в два. На кухне всё оборудование имеется – плита, мойка, чайник, холодильник, посуда (включая сковородки и кастрюли). Даже жидкость для мытья посуды и мочалка. Даже тазик в ванне.

Пока находишься на территории посольства, складывается такое чувство, что живёшь дома – кругом русские, на ресепшене все свои, телек радует обилием российских каналов и родной пропагандой. И так хорошо! А как только выглянешь из окна – ёлки-палки, мы ж в Праге!
Расположение АППАРТ-отеля является его важнейшим преимуществом. 10 минут ходьбы от отеля под горочку – метро Малостранска рядом с Карловым мостом. 20 минут в горку за отель – вход в Пражский град у собора святого Витта. 10 минут налево – супермаркет Billa.
Карту города мы носили с собой, но заглядывали редко. Ходить достаточно просто, если придерживаться какого-то направления. Все исторические районы города посетили. Однажды от Градчан дочапали пешком до Вышеграда! Обратно, правда, вернулись метром)

Прага

2008-08-27T13:23:00Z

Как такового рассказа о Праге у меня нет. И поскольку все уже там перебывали, рассказ не нужен, по-моему.

В Праге мы провели 4 дня (день прилёта и отлёта, как обычно, не считаю), жили недалече от метро Градчанска, где находится один из входов в Пражский Град.

Ностальгические путешествия по городу мы начинали обычно именно с Пражского Града. И если в прошлый приезд всё носились по экскурсиям, то нынче исходили из обратного: в Чехии только Прага, и только не спеша и не торопясь, бродить, куда глаза глядят, разглядывая фасады, крыши, окна. От Пражского Града мимо Святого Витта..

вниз по лесенке к набережной…

через Карлов мост…

на Староместкую площадь…

а вот уже и Вацлавская открылась… Вспомнили?))

Австрия-Чехия 2008

2008-08-27T12:51:51Z

Лето. Август. Отпуск.

Выбор региона посещения был отдан на откуп сыну, а он сразу нацелился, конечно же, на Прагу. Я купила самый простой тур: авиаперелёт + затрапезная гостиница в Праге, где мы собирались ночевать не больше 3-х ночей (я остаюсь всё тем же неприхотливым туристом, движимым любопытством и романтическим духом путешествия, а не стремлением к комфортному отдыху). Итак, поехали.

Прага.

Тот факт, что из многочисленных городов Европы, где уже когда-либо бывал и где ещё никогда не был, сын предпочёл именно Прагу, меня совсем не удивил. (Cразу хочу уточнить, что фото в этом рассказе, помеченные копирайтом "Photo by Deus" cделаны Андреем).

Как известно, Прага – город колдовской.

Его мистика не только в том, что в основе проекта застройки лежат посвящение 4 стихиям (огню, воде, воздуху и земле) и система знаков зодиака. Колдовство ещё и в том, что люди, посетившие Прагу, навсегда остаются очарованными (и зачарованными) здешней архитектурной готикой, прекрасной и мрачной одновременно, историей о Големе, загадочными романами Кафки.

"Алые паруса"-2008, Петербург

2008-06-21T17:07:07Z

До встречи, Шарм!

2008-03-07T08:46:45Z

Всего, конечно, не рассказать, да и не нужно. Ещё буквально несколько слов.

Два последних вечера ездила в так называемый "Старый город" Шарма. Никакого там города нет и быть не может. Шарм - это не рыбацкий посёлок, как Хургада, а бывшая военная база, за ненадобностью превращенная в курорт. Но место такое есть -"Old Market" зовётся, торговая зона, короче говоря. Ничего я толком не купила - кальяны, папирусы и статуэтки египетских божеств мне без надобности. Приобрела домой и коллегам килограмм мелких бескостных дынек, килограмм гуавы, упаковку чая-каркаде - этим дело и закончилось. Вообще в Египте сейчас сезон клубники, всё ею завалено (5 фунтов=25 рублей полкило), но клубнику ж до Питера не довезти.

Стена Плача

2008-03-07T07:45:40Z

Вот ещё кучка фотографий, я решила их выделить в отдельную главу, поскольку это святыни иного характера - они связаны с историей и религией израильского государства, с почти двухтысячелетней диаспорой этого народа. По большому счёту поездка в Иерусалим и была затеяна именно ради Стены Плача - хотела увидеть её не в телевизоре, а своими глазами.

Золотой купол, соседствующий со Стеной Плача (Слёз) - это мечеть Омара, для Иерусалима она является таким же узнаваемым силуэтом города, как для нас шпиль Петропавловки.

Спросила у гида заранее - можно ли фотографировать людей на улице? Она поняла о ком речь, но сказала странную фразу: "Можно, потому что сегодня пятница. В четверг нельзя, потому что это была бы работа." До сих пор смысла не понимаю, но уловила главное - ортодоксальных евреев фотить можно.

У Стены Плача все их фотографируют, они это видят, но относятся спокойно.

Стена производит сильное впечатление. Может, и правда это магическое место? Стена поделена забором на мужскую и женскую половины примерно в соотношении 3/4 и 1/4 соответственно. То есть женщинам маловато)

В щелях Стены принято оставлять записки самыми сокровенными желаниями, с тем, чтобы желания сбылись. Оставила записку и я.

Ну а вот это просто панорама Иерусалима - зототой купол мечети Омара где-то таааам далеко-далеко на холме. А весна уже даёт о себе знать - в Иерусалиме цветёт вишня.

Петра

2008-03-05T09:03:38Z

Город является одним из Новых Семи Чудес Света.

Вот это вход в каньон, ведущий в Петру. Махмуд показал нам остатки древней дамбы и отводной канал для стока воды - дело в том, что Петра расположена в горной долине, и дождевая и талая вода всё время заливала город. Для того, чтобы защитить город от постоянного подтопления, древние строители предусмотрели соответствующие гидротехнические сооружения. Позже Петра обезлюдела, и дамба разрушилась.
Когда город обнаружили европейцы, и туда на экскурсии потянулись люди, произошел серьезный несчастный случай - в году не помню каком, что-то в 60-х, в каньоне утонули 20 французских туристов вместе с местным гидом. Просто смыло потоком. И тогда дамба и канал были построены заново, уже современные.

Даже сами камни Петры имеют очень необычный рисунок и структуры.

А причудливость форм, вырезанных ветром и людьми и вовсе поражает воображение.

Побывать в этих местах, пройти извилистым ущельем в город, увидеть Эль Хазну было очень интересно. Честно скажу, Петра не разочаровала.

А ещё наши туристы сказали, что из Петры выйдет отличный полигон для игры в пейнтбол – действительно, здесь столько пещер, колонн, просто камней, которые могут служить укрытием.

Вот это главное шоу Петры - каньон вдруг расходится, открывая взору великолепное здание Эль Хазни, "Cокровища фараонов".

Здание приобрело популярность благодаря фильму "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Внутри оно пустое, никаких сокровищ нет, но зато с наружи всё смотрится очень экзотично.

Поскольку я много читала о Петре до поездки туда, то я Махмуда особенно не слушала. Просто ходила и смотрела, и только здесь много фотографировала.

Иордания. Общие впечатления.

2008-03-05T08:59:30Z

Добраться из Египта до Петры можно самолётом местных авиалиний, либо паромом из Нувейбы или Табы.

Разница в цене между самолётом и паромом почти никакая, но, на мой взгляд, самолетом - это не спортивно. Итак уж налетались. Я предпочла паром из Табы до Акабы. Дальше надо часа два ехать автобусом по горам... и вот уже он, фантастический город-призрак на краю Красной пустыни Хмиро, где исполняются мечты. Не о Петре ли идёт речь в книжках Макса Фрая?
На фото Акаба. Очень понравился иорданский гид. Звать Махмуд. Превосходный русский язык. Сразу видно, что товарищ не курсы заканчивал, а была серьезная языковая практика. Если человек употребляет слова типа "КПП" и "гаишник", то очевидно, что жил в России. Потом сказал, что не в России, а в Харькове 4 года работал, поэтому по его собственному выражению почти хохол.

Иордания – государство с древней историей, но юридически очень молодое (Хашимитское королевство Иордания появилось на карте мира в 1946 году). Я сфотографировалась с портретами королей – слева бывший король Хусейн (умер в 1999 году), справа его сын, нынешний король Абдалла II. Такие портреты висят на домах и рекламных местах как дань уважения правящей семье. Заметно, что в Иордании носят только красные “арафатки”, в то время как в Египте предпочитают чёрные. Абдалла II – парень не промах. Офицер иорданского спецназа, он водит все мыслимые виды транспорта, прекрасно плавает, ныряет с аквалангом, прыгает с парашютом. Женат, трое детей. В общем, всё успевает))

Погода в Иордании совершенно отлична от египетской. Накануне выезда я получила SMS от моего египетского гида с напоминанием о необходимости взять с собой тёплую одежду, и я сначала не поняла зачем. Но поскольку привыкла доверять своему ангелу-хранителю Ирине-Sweet_heart31 (всё интернетовские друзья-подруги), то взяла помимо ветровки и синтепоновую куртку, в которой вылетала из Питера. Оказалось, что в Иордании серьезно холоднее, по мере приближения к Петре мы вообще струхнули – на обочинах лежал снег.

В Петре очень сыро, промозгло, кругом сквозняки. Но насколько нам повезло с погодой мы поняли потом. Пока ходили по Петре проглядывало солнышко, а на выходе нас ждал дождь и туман. И тогда уже пригодилась не только куртка, но и капюшон, который в Египте выглядит нонсенсом - дождь бывает 2 раза в год по 5 минут.

Здесь же нам было явлено ещё одно откровение. После Петры на поздний обед-ранний ужин мы зарулили в отель Mariott, принимающий гостей Петры. Mariott претендовал на 5 звезд, но поразил нас убогостью фойе, ресторана, скудностью кухни. Наши египетские отели-четверки были куда круче – просто сравнивать нечего.